EN :

This article discusses representations of Dorothy’s magical shoes in diverse media—from the original text by L. Frank Baum (1900) to the classic MGM film (1939) to Vogue’s 2005 fashion shoot by Annie Leibovitz. According to Salman Rushdie, “the real secret of the ruby slippers is not that ‘there’s no place like home’, but rather that there is no longer any such place as home.” Canadian designer John Fluevog shares this point of view, as exemplified most prominently by The Cosmos: Meteor shoes (2016), which celebrate the road as the destination itself. I compare Fluevog to Gucci’s flamboyant Star Trek-inspired campaign GucciandBeyond (2017), as well as the brand’s more recent Utopian Fantasy campaign (2018). The essay cites, among others, Alain de Botton and Andy Warhol, both professing their fascination with air travel. Additional critical sources include Dick Hebdige’s pioneering work on style subcultures, and MOMA’s recent volume on Fashion Is. The essay’s concluding sections discusses commercial appropriation of fashion, as well as fashion’s open-ended definition.

FR :

Cet article discute des représentations des souliers magiques de Dorothée à travers divers médias—depuis le texte original de L. Frank Baum (1900), en passant par le film classique de MGM (1939), jusqu’à la série de photos d’Annie Leibovitz dans Vogue en 2005. Selon Salman Rushdie, “le vrai secret des chaussures rouges n’est pas que ‘there’s no place like home’ mais plutôt que le ‘home’ n’existe plus.” Le dessinateur de mode canadien John Fluevog partage cette opinion comme le montre de façon remarquable la collection de chaussures The Cosmos: Meteor (2016), qui célèbre la route comme la destination en elle-même. Je compare Fluevog à la campagne haute en couleur de Gucci inspirée par Star Trek, GucciandBeyond (2017), ainsi qu’à la campagne plus récente de la marque, intitulée Utopian Fantasy (2018). L’essai cite, entre autres, Alain de Botton et Andy Warhol, qui ont tous deux professé leur fascination pour le voyage aérien. D’autres sources critiques incluent le travail de Dick Hebdige, un des pionniers dans l’étude des subcultures du style, ainsi que le récent volume du MOMA, Fashion is. Les paragraphes de conclusion discutent de l’appropriation commerciale de la mode ainsi que de l’aspect constamment renouvelé de ce qui définit la mode.

EN :

This article explores the relationships between fashion, glamour, celebrity, and Canadian literature, focusing specifically on Toronto, Canada. I argue for the value of “reading glamour” into Toronto’s literature by examining how glamour provides a socio-cultural insight into character and plot development and, moreover, elevates the character of the city itself. No doubt certain authors conjure up a glamorous cachet with their coterie of bohemian intellectual and literary salons but the writing itself rarely approaches the same level of glamorous celebration. However, reading glamour—that is, following Brown, tracing the language and grammar of glamour as a literary form linked to modern mass culture—extends the potential for literary and cultural expression of the text. As Gundle and Castelli argue, glamour is typically associated with the urban and cosmopolitan, and this paper explores how Toronto has historically engaged with its own sense of burgeoning celebrity, fashion, and glamour. By focusing on the work of Phyllis Brett Young’ s The Torontonians(1960), I examine how glamour as a corollary to fashion challenges preconceptions of “Toronto the Good,” not only within the local urban imaginary but also on national and global levels.

FR :

Cet article explore les relations entre mode, glamour, célébrité et littérature canadienne en se concentrant plus spécifiquement sur Toronto. J’entends prouver la valeur de la lecture du glamour dans la littérature de Toronto en examinant comment le glamour offre une interprétation socio-culturelle du développement de l’intrigue et des personnages et, de surcroît, élève le personnage de la ville elle-même. Il va sans dire que certains auteurs créent un cachet glamour grâce à leur coterie de salons intellectuels et bohémiens, mais l’écriture elle-même atteint rarement le même niveau de célébration glamour. Cependant, lire le glamour—c’est-à-dire, à la suite de Brown, suivre le langage et la grammaire du glamour comme une forme littéraire liée à la culture de masse moderne—élargit le potentiel d’expression littéraire et culturelle du texte. Comme le montrent Gundell et Castelli, le glamour est typiquement associé à l’urbain et au cosmopolitain, et cette communication explore comment Toronto s’est historiquement impliqué dans son propre sentiment grandissant de célébrité, de mode et de glamour. En me concentrant sur le livre de Phyllis Brett Young, The Torontonians (1960), j’examine comment le glamour, comme corollaire de la mode, challenge les préconceptions de ”Toronto la bonne” non seulement à l’intérieur même de l’imaginaire urbain local, mais aussi aux niveaux national et global.

EN :

Canadian sports commentator Don Cherry is notorious for his outspoken opinions and flamboyant style, both attracting popular attention. This article examines his attention-grabbing on-air style as an extension of both his values for the game of hockey and his view of himself as a working-class boy made good. I argue that Cherry deliberately uses his suits to embody his social and personal values. Drawing on fashion studies approaches, I show that while not exactly fashionable in terms of trendiness, Cherry’s suits are examples of the ability of clothing to be indexical of working-class personality transformed.

FR :

Le commentateur sportif canadien Don Cherry est célèbre pour ses opinions fracassantes et son style haut en couleur qui captent tous les deux l’attention du public. Cet article examine son style accrocheur devant la caméra comme une extension de ses valeurs pour le sport du hockey et de l’image qu’il a de lui-même comme celle d’un enfant de la classe ouvrière qui a réussi. J’avance l’idée que Cherry utilise délibérément ses tenues pour symboliser ses valeurs sociales et personnelles. Utilisant les approches des études sur la mode, je cherche à montrer que bien qu’elles ne soient pas véritablement du dernier cri en termes de mode, les tenues de Cherry sont des exemples de la capacité du vêtement à représenter la transformation de personnalité de la classe ouvrière.

EN :

In this article, I examine how much of the fierce debate and discourse around Wonder Woman has centred around her costume. While several academics have addressed the relationship between Wonder Woman and feminism, my article engages with these works to examine the arguments surrounding Wonder Woman’s dress, particularly in the context of comic books and graphic novels that feature the character. The article argues that it is Wonder Woman’s apparel, and not her status as a superhero, that is the site of the controversy surrounding her persona and role as a feminist figure.

FR :

Dans cet article j’examine comment les âpres débats et dialogues suscités par Wonder Woman sont en réalité centrés sur son costume. Alors que plusieurs chercheurs se sont penchés sur la relation entre Wonder Woman et le féminisme, mon article utilise leur travaux pour examiner les arguments concernant le costume de Wonder Woman, en particulier dans le contexte des bandes dessinées et des romans graphiques qui mettent en scène ce personnage. L’article défend l’idée que c’est en fait l’habit de Wonder Woman, et non pas son statut de super héros, qui est au centre de la controverse qui entoure sa personnalité et son rôle d’image féministe.

EN :

This article illustrates the mechanisms by which Berlin and Vienna have come to figure differently in the global fashion imaginary. It establishes the stylistic locational relationality of Hedi Slimane and Helmut Lang, two fashion designers known for distinctive styles that resist the mainstream of bourgeois respectability. The relational nature of their locational identities—Slimane’s attraction to Berlin and Lang’s rejection of Vienna—is tied to the cities’ urban imaginaries, which work by making particular periods and styles of the cities’ histories hegemonic.

FR :

Cet article illustre les mécanismes par lesquels Berlin et Vienne en sont venus à figurer différemment dans l’imaginaire mondial de la mode. Il établit la relation locale stylistique de Hedi Slimane et Helmut Lang, deux dessinateurs de mode connus pour leur styles distictintifs qui résistent aux normes prévalentes de la respectabilité bourgeoise. La nature relationnelle de leurs identités géographiques—L’attrait de Berlin pour Slimane et le rejet de Vienne pour Lang—est liée à l’imaginaire urbain des deux villes, ce qui se manifeste en rendant hégémoniques des aspects particuliers des époques et du style de l’histoire des deux villes.